Tout au long de son parcours à travers l’Europe, le Danube sillonne une multitude de paysages. Bordé de forêts, de montagnes ou même de défilés rocheux, le fleuve offre des panoramas enchanteurs mais aussi des villes passionnantes dont le patrimoine préservé séduira les férus d’art et d’histoire.
Deux grandes capitales symbolisent l’extraordinaire patrimoine historique et architectural de l’Europe médiane : Budapest, sur les rives du Danube ; et Prague, l’ensorceleuse, sur la Vltava. Complété par la visite de Vienne, ce programme vous entraîne dans un voyage passionnant, au cœur des plus grandes cités de l’ancien Empire austro-hongrois.
Budapest, capitale en deux villes sur les rives du Danube, est l’une des plus belles cités du vieux continent. Ses musées aux collections exceptionnelles mais aussi son patrimoine Art nouveau particulièrement riche font d’elle une destination incontournable. Mais la beauté de la Hongrie s’étend bien au-delà : à l’ouest du pays, le lac Balaton fait miroiter ses eaux d’un gris-vert lumineux, tandis que ses environs révèlent de petites villes au charme bucolique et suranné.
Tour à tour journaliste, poète, romancier, dramaturge et essayiste, Sándor Márai, l’un des plus grands auteurs de langue hongroise, a gagné sa place au panthéon de la littérature européenne, à l’instar des Autrichiens Stefan Zweig, Joseph Roth ou Arthur Schnitzler à qui on le compare régulièrement. D’abord célébré sur ses terres, puis contraint à l’exil et mort dans la pauvreté, Márai incarne le souvenir de cette intelligentsia toute particulière d’Europe centrale, qui connût l’âge d’or puis la chute, et qui fut témoin privilégié des remous de l’Histoire. Écrivain du souvenir, du déracinement, son oeuvre, profondément nostalgique, révèle un passé révolu, les grandes heures de cette Europe du centre, qui nous est si proche et à la fois si méconnue…
Né en 1900 à Kassa, dans l’ancienne Autriche-Hongrie, aujourd’hui en territoire slovaque, Sándor Márai est issu de la bourgeoisie locale et grandit à Budapest. Très tôt doué pour l’écriture, il embrasse une carrière littéraire très jeune, publiant dès 1918 – des poèmes, d’abord, puis ses pièces de théâtre, des nouvelles et des romans. Après des études qui le conduiront en Allemagne, il se fait journaliste et correspondant pour des journaux hongrois et allemands, au fil de ses incartades en Europe – dont quelques années passées à Paris.
À son retour dans la capitale hongroise en 1928, Márai devient bientôt la coqueluche de l’intelligentsia budapestoise, où on le célèbre comme un auteur de premier plan. Ses premiers travaux s’attachent d’ailleurs à la peinture de ce milieu social et culturel, dont il est issu et auquel il revendique son attachement, explorant des thèmes récurrents comme l’amour, le désir et, déjà, la désillusion, la mélancolie d’un monde qui bientôt ne sera plus… L’exploration des tréfonds de l’âme humaine, la dissection des sentiments, dans lesquels il excelle, deviennent le fil conducteur de ses récits. À la reconnaissance nationale suit le succès sur la scène littéraire internationale, avec son roman Les Braises.
Face aux totalitarismes
Bientôt, les soubresauts de l’histoire se mêlent à son destin. Antifasciste, il se sent trahi par sa classe sociale, qui délaisse ses anciens idéaux démocratiques, alors que la Hongrie, alliée à l’Allemagne nazie, sombre vers l’autoritarisme. Sándor Márai et sa femme, Ilona, de descendance juive, doivent se cacher pour échapper au pire. Puis c’est au tour de l’Armée rouge de prendre Budapest : pas plus communiste qu’il n’était fasciste, Márai est pris dans un nouvel étau… Ses rêves de démocratie libérale s’envolent. Jugeant sévèrement le régime soviétique dont il pressent le potentiel totalitaire très tôt, il tombe en disgrâce. La presse communiste le qualifie d’auteur « bourgeois », marqueur du sceau de l’infamie. En 1948, Sándor Márai quitte la Hongrie.
D’abord installé en Suisse, Márai passe ensuite quelques années en Italie, entrecoupées de séjours aux États-Unis, où il finira par poser définitivement ses bagages. Il obtient d’ailleurs la nationalité américaine en 1957. Très atteint par les disparitions successives de sa femme et de leur fils, il se donne la mort en 1989, en Californie, après plus de quarante ans passés en exil.
Quarante ans durant lesquels il n’a cessé d’écrire. Son œuvre, colossale, compte des romans, des poèmes, des pièces de théâtre, des récits autobiographiques et des journaux intimes, tous écrits en langue hongroise.Peu à peu oublié en Europe, bien que régulièrement traduit en langue étrangère, son succès n’est plus celui de ses années hongroises. Il faudra attendre les années 90 et le formidable travail de traduction mené chez Albin Michel par l’éditrice Ibolya Virag pour que l’on redécouvre l’incroyable richesse de son œuvre et qu’il soit enfin réhabilité. Aujourd’hui, Sándor Márai est assurément l’une des figures les plus estimées de la littérature hongroise comme européenne.
Découvrir Sándor Márai : 3 conseils de lecture
Les Confessions d’un bourgeois, 1934
Dans ce roman d’inspiration autobiographique, Sándor Márai livre une grande fresque familiale, mêlant petite et grande histoire, dans un pays en pleine mutation. En plongeant le lecteur dans l’intimité d’un jeune homme de la bourgeoisie hongroise du début du XXe siècle, au fil de ses confessions, entre désirs, doutes et frustrations, Márai examine les tensions entre la société et l’individu, les attentes sociales et les aspirations personnelles, comme un écho à sa propre histoire. Un regard subtil et nuancé sur les vicissitudes de la condition humaine dans un style élégant, et résolument introspectif, dont Márai a le secret.
Les Braises, 1942
Souvent désigné comme le chef-d’œuvre de Sándor Márai, Les Braises, publié en 1942, demeure l’un des plus grands romans de la littérature hongroise du XXe siècle. Aux prémices de la Seconde Guerre mondiale, Henrik et Conrad, deux anciens amis d’enfance, se retrouvent, plus de quarante ans après que leurs chemins se sont éloignés. Désormais vieillards, ils sont réunis par ce qui les avaient fait se séparer : l’amour d’une femme… Entre interrogatoire et confessions, l’intrigue, qui se déroule sur une seule journée, dans le château d’Henrik, général à la retraite, prend des accents d’enquête policière qui tient le lecteur en haleine jusqu’à la dernière page. Un très grand roman d’amour et d’amitié servi par la finesse si caractéristique de la plume de Márai, qui toujours explore la nature humaine dans ses plus profonds retranchements.
Les Métamorphoses d’un mariage, 1980
Autre œuvre majeure de Sándor Márai, Les Métamorphoses d’un mariage, publié en 1980, se veut une exploration acerbe des relations conjugales et de la nature changeante de l’amour. Dans l’intimité d’un couple, Márai dissèque, sur le registre du récit-confession, les dynamiques complexes du mariage et son évolution au fil des années, entre passion, désir et trahison. Roman à la portée universelle, immersion au cœur des émotions humaines, c’est aussi une peinture amère quoique nostalgique de la bourgeoisie hongroise de l’entre-deux guerres : à l’expiration de ce couple à bout de souffle se devine, en miroir, la décomposition du pays, bientôt sous le joug soviétique…
La Hongrie, trésor naturel et culturel au cœur de l’Europe centrale
Par Flavie Thouvenin
Au cœur de l’Europe centrale, entre les contreforts des Carpates, le long du bassin danubien, se love un pays à l’histoire millénaire dont la douceur de vivre et les richesses culturelles ravissent les voyageurs qui souhaitent s’écarter des sentiers battus. Ancien royaume des Magyars, peuple descendant des Huns, la Hongrie a connu des heures sombres, sous l’influence du régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale puis dans le giron de l’URSS. Une histoire torturée dont elle s’est libérée en devenant le premier pays à sortir du joug soviétique, à son indépendance en 1989. En dehors de sa capitale, au flamboyant éclectisme architectural, son patrimoine historique et naturel remarquable gagne à être connu. On y observe les traces du passé dans les vestiges de ses forteresses, ses châteaux ; on y traverse d’authentiques petits villages au charme suranné ; on se prélasse en se glissant dans les eaux pures de ses bains thermaux ; on se balade dans ses plaines et ses forêts, sur les rives d’un immense lac ; sans oublier, bien sûr, de goûter à ses traditions culinaires, accompagné d’un verre de vin issu de ses nombreux cépages… Suivez le guide !
CARTE D’IDENTITÉ
Capitale : Budapest
Superficie : 93 000 km2
Nombre d’habitants : 9 771 827 habitants
Fuseau horaire : UTC/GMT+1 (pas de décalage horaire avec la France)
Monnaie : le forint
Langue : le hongrois
Météo : la Hongrie bénéficie d’un climat continental modéré, avec des étés chauds, voire très chauds (le pays compte l’un des taux d’ensoleillement les plus importants d’Europe !), et des hivers qui peuvent être rigoureux, souvent enneigés. La mi-saison, plus douce, se révèle idéale pour découvrir le pays, en particulier en mai et juin ainsi qu’aux mois de septembre et octobre.
LES INCONTOURNABLES DELA HONGRIE
Budapest, la perle du Danube
Incontournable, Budapest, la capitale, est un véritablement enchantement pour tout amateur d’art, d’histoire et d’architecture qui, sitôt qu’il y pose le pied, ne sait plus où donner de la tête ! Du Parlement au pont des Chaînes, du château de Buda au bastion des Pêcheurs, en passant par la place des Héros et la basilique Saint-Étienne, sans oublier ses riches musées et ses bains thermaux aux fastueux décors Art nouveau (à admirer les pieds dans l’eau !)… la perle du Danube offre une suite sans fin d’émerveillement et un goût de reviens-y à tout voyageur qui foule ses pavés. Outre sa formidable richesse culturelle, c’est sa douceur de vivre et le charme de son éclectisme architectural qui font de la ville une des destinations les plus appréciées des touristes en Europe depuis plusieurs années.
À environ 1 h de Budapest, le plus grand lac du pays et d’Europe central, le lac Balaton, la « petite mer hongroise », et sa région sont une destination incontournable tant pour les Hongrois que pour les touristes étrangers. Entre nature et culture, les activités ne manquent pas et en font la 2e destination touristique du pays après la capitale. Le lac et ses eaux turquoise offrent des moments de détente et de baignade dans un décor exceptionnel, et les sports nautiques qui s’y pratiquent ravissent les amateurs de sensations fortes. Surplombé par un massif volcanique, les rives du lac sont le terrain idéal pour des randonnées à pied ou à vélo, au cœur d’une nature préservée, dans le parc national du Haut Pays du Balaton.
Orgues basaltiques, champs de geyser, c’est un véritable spectacle géologique… et historique ! Forteresses médiévales, châteaux, abbayes… entre nature et culture, la région regorge de monuments historiques, de quoi contenter également les amoureux d’histoire.
La Hongrie, l’autre pays du vin ? Au nord-est du pays, à Tokaj et ses environs, les vignes s’épanouissent à perte de vue sur les pentes des collines verdoyantes : ici se trouve le cœur de la production viticole hongroise, dont la tradition de vinification remonte à plus d’un millénaire (le pays compte pas moins de vingt-deux régions productrices). La région de Tokaj est le berceau du vin éponyme – le tokaj – à la robe dorée et aux arômes fruités. Ce liquoreux, dont les traces remontent au XVIe siècle, fait la fierté du royaume de Magyar, qui l’évoque jusque dans son hymne officiel ! Populaire au-delà de ses frontières, il figurait dit-on parmi les vins préférés de Louis XV, d’où son surnom de « rois des vins, vin des rois ». Le vignoble est également inscrit depuis 2002 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, une reconnaissance qui finit d’assurer sa réputation.
Lors d’un séjour sur place, on suit la route des vins à la découverte de ce patrimoine culturel exceptionnel et on se délecte du nectar (avec modération !) en faisant le tour des nombreuses caves qui proposent une visite suivie d’une dégustation. Certaines, construites il y a plusieurs siècles, sont spectaculaires, construites sous la roche volcanique dans un véritable labyrinthe de tunnels comme les caves d’Oremus, dans le village de Tolcsva, ou bien enterrées sous plusieurs niveaux comme les caves de Hercegkút.
Le château de Gödöllő
Situé à une trentaine de kilomètres à l’est de Budapest, le palais royal de Gödöllő compte parmi les plus beaux joyaux architecturaux de la Hongrie. Construit au XVIIIe siècle pour la famille royale, il est surtout connu pour avoir été l’une des résidences préférées de l’impératrice Sissi qui aimait y passer les longs mois d’été loin des vicissitudes de la cour viennoise. Deuxième plus grand palais baroque au monde, c’est un véritable voyage dans le passé qu’offre sa visite, ses salons et chambres royales ayant retrouvé tout leur faste grâce à une remarquable rénovation entreprise à la suite du régime communiste. Une plongée dans l’intimité de l’impératrice que l’on complète d’une belle promenade dans le calme paisible de ses jardins.
À Hollókő, au nord de la Hongrie, à quelques kilomètres de la frontière slovaque, le temps semble s’être arrêté. Ce petit village aujourd’hui attraction touristique majeure du pays offre un exemple préservé de la vie rurale hongroise avant la révolution agricole et industrielle du XXe siècle. Classée à l’Unesco, la petite bourgade voit ses origines remonter au XIIIe siècle, construite au pied d’un château désormais en ruines.
Ce véritable musée à ciel ouvert comprend, parmi ses constructions les plus remarquables, une vieille église en bois du XVIe siècle, et une cinquantaine de maisons en pisé, blanchies à la chaux, aux toits en bardeaux de tuiles sombres, typiques des Palóc, groupe ethnique de la région dont les origines demeurent encore mystérieuses. Le village-musée compte encore aujourd’hui plusieurs centaines d’habitants qui continuent de faire vivre les traditions et le folklore de leurs ancêtres, défilant en costumes traditionnelles à l’occasion des grandes fêtes qui rythment le calendrier.
« Entre deux visites de musées et de monuments historiques, il fait bon flâner à Budapest ! Car le spectacle se trouve aussi, et peut-être surtout, au détour de ses rues, dans les recoins de ses quartiers. Outre ses merveilles d’architecture, on y admire l’art urbain qui se développe tout particulièrement dans l’ancien guetto juif de Józsefváros. Ancien fief des artistes et des grandes figures de la littérature hongroise au tournant du XXe siècle, Józsefváros s’est vu délaissé sous l’ère communiste, entraînant la détérioration de ses bâtiments. Aujourd’hui, pourtant, c’est l’un des spots les plus en vue de la capitale !
Au charme indéniable des façades d’immeubles anciens se mêlent des fresques gigantesques réalisées par les meilleurs noms de la scène locale du street art. À chaque coin de rue, une nouvelle œuvre surgit. Un véritable musée à ciel ouvert que j’ai pu savourer par un après-midi d’avril après une pause gourmande au Café New York, assurément l’un des meilleurs souvenirs de mon séjour ! »
Après plusieurs décennies d’une histoire tourmentée assombrie par les régimes nazi et communiste, Budapest a aujourd’hui retrouvé l’effervescence et la prospérité qui avait fait de la perle du Danube une ville de prestige et d’avant-garde au début du XXe siècle. Les touristes ne s’y trompent pas : en passe de détrôner Berlin et Prague au rang des destinations les plus en vues de l’est européen, la capitale hongroise mise tout sur ses nombreux attraits. Il faut dire que les clichés de carte postale n’y manquent pas, et les amoureux de culture y trouvent leur compte, tout en y savourant sa douceur de vivre.
Ainsi, on remonte le temps côté Buda sur les traces de l’ancien royaume magyar, on flâne dans les rues de Pest en se régalant de ses trésors d’architecture, on longe le Danube à bord de ses pittoresques tramways jaunes, on barbote dans eaux médicinales des bains thermaux les plus courus… Et pour prendre le pouls de la ville et profiter d’une pause bien méritée entre deux visites de musées, on s’attable dans l’un de ses nombreux cafés historiques pour s’y délecter de quelques douceurs locales ! Témoins de l’histoire de la capitale depuis plus d’un siècle, anciens repaires de l’intelligentsia, ils offrent à eux seuls un véritable voyage dans le temps et représentent une tranche d’histoire de la Hongrie. Tour d’horizons de trois des plus beaux cafés de la ville.
S’il est un incontournable des cafés budapestois, c’est bien le Café New York, le plus grand d’entre eux, et l’un des plus anciens, d’ailleurs promu au titre de « plus beau café du monde », rien de moins ! Ouvert en 1894 dans un beau building du boulevard Erzsébet appartenant alors à New York Life Insurance Company (d’où son nom), il fut l’un des cafés les plus fréquentés par l’élite culturelle locale au tournant du xxe siècle. Écrivains, poètes, éditeurs, journalistes et artistes en tout genre venaient y refaire le monde dans son décor fastueux de style Renaissance italienne où les marbres miroitants des sols et des colonnes se mêlent aux fresques des plafonds et aux dorures rutilantes des luminaires.
Tombé en perdition après la Seconde Guerre mondiale puis transformé en magasin d’articles de sport, il réouvrit dans les années 50 sous le nom de Hungária mais dû attendre 2006 et son acquisition par un nouveau propriétaire pour retrouver son éclat d’antan à la faveur d’une rénovation complète, alors bien méritée. Aujourd’hui très fréquenté par les touristes, il demeure un passage obligé de toute escale dans la capitale hongroise. Bien installés sur ses fauteuils de velours rouge, c’est un véritable spectacle qui se déroule sous nos yeux, le ballet des serveurs répondant à la douce mélodie de piano qui résonne entre ses murs…
Un régal tant pour les yeux que pour les papilles ! On y vient notamment siroter un excellent chocolat chaud à l’ancienne, riche et onctueux, ou (pour les plus téméraires) un café hongrois, mélange de café, de sucre et de palinka (l’eau de vie locale) aux cerises noires, accompagné d’une généreuse couche de crème fouettée.
En plein centre de Pest, il est une autre institution qui fait parler d’elle : le Café Gerbeaud. À l’origine des lieux, pourtant, point de monsieur Gerbeaud mais un certain Henrik Kugler. Issu d’une grande lignée de pâtissiers, Kugler ouvre son commerce en 1858 sur la place Jozsef Nador, avant de bientôt déménager sur la place Vörösmarty voisine. Si le café-confiserie Kugler est déjà très en vogue chez la bonne société budapestoise (il se dit que l’impératrice Sissi y faisait une escale à chacun de ses passages dans la ville), c’est son rachat en 1880 par Émile Gerbeaud, pâtissier-chocolatier suisse, qui feront des lieux – alors rebaptisés Café Gerbeaud – une véritable référence.
Entrepreneur de talent, Gerbeaud ne laissait rien au hasard, attentif au moindre détail, du goût de ses créations gourmandes, bien sûr, jusqu’à leur esthétique, en passant par leur emballage et la décoration des lieux (les amateurs d’art les plus attentifs reconnaîtront ainsi, dans l’un des salons, un tableau de Gustave Moreau). À la fin du xxe siècle, le Café Gerbeaud n’est plus seulement une institution locale et jouit d’une renommée internationale. Monsieur Gerbeaud devint même membre du jury de l’Exposition universelle de 1900 et recevra la Légion d’honneur française ! À sa mort, en 1919, sa veuve, Ester Ramseyer, fille d’un chocolatier français, prend la gestion du café et maintient sa réputation jusqu’à sa disparition, en 1940.
Après la guerre et l’avènement de l’URSS, les lieux sont nationalisés : le café devient Café Vörösmarty et perd son éclat d’antan… Des années sombres qui prendront fin dans les années 90. Alors que Budapest sort de la grisaille soviétique, les héritiers Gerbeaud rachètent le commerce. Le Café Gerbeaud renaît et retrouve son atmosphère d’autrefois ! Aujourd’hui encore, dans le confort de ses salons feutrés, on se délecte de pâtisseries hongroises savamment exécutées, comme la tarte Dobos (gâteau alternant couches de génoise et crème au chocolat), ou le fameux gâteau Gerbeaud (Zserbo en hongrois), au chocolat, aux noix et à la confiture d’abricot, créé par le maître pâtissier lui-même il y a plus d’un siècle. Et pour les plus pressés, on peut acheter les gourmandises à emporter au comptoir.
À quelques pas du Danube, dans le quartier touristique et commerçant de Belváros, il est un bâtiment qui ne manque pas d’attirer l’œil du passant… Avec sa façade de style éclectique mélangeant les éléments néo-gothique, Art nouveau et maure, la maison Brudern, ou Párisi Udvar (littéralement la cour de Paris), est incontestablement l’un des plus beaux immeubles de Budapest. À l’intérieur comme à l’extérieur, le visiteur se régale de ce fabuleux joyaux d’architecture, avec pour point d’orgue sa galerie traversante aménagée selon le modèle des passages parisiens.
À l’origine, à son ouverture en 1817, les lieux abritaient des commerces au rez-de-chaussée et les bureaux de la Downtown Savings Bank, propriétaire de l’immeuble, dans les étages. À l’instar de ses cousins parisiens, tel le passage des Panoramas dont l’architecte se serait inspiré, le passage de Paris était à la Belle Époque un lieu à la mode où l’on venait, outre pour ses boutiques, pour voir et être vu… Si la galerie survécut à une grande opération de réfection du bâtiment en 1913, elle tomba en perdition des décennies plus tard, sous l’ère soviétique. Longtemps laissé à l’abandon, l’immeuble n’était plus que l’ombre de lui-même avant qu’un grand chantier de rénovation le fasse renaître de ses cendres il y a quelques années.
Aujourd’hui, la maison Brudern a retrouvé toute sa flamboyance, et le fameux passage de Paris, réouvert au public, abrite désormais un café-brasserie où l’on se restaure en profitant de la beauté qui s’offre sous nos yeux, entre les boiseries de la structure savamment sculptées, décorées de dorures et de cuivres éclatants, les plafonds ouvragés et le spectaculaire dôme en mosaïque de verre. Un décor à couper le souffle : les délicieuses douceurs à la carte en sont encore plus savoureuses dégustées dans un tel cadre !
Après plusieurs décennies d’une histoire tourmentée assombrie par les régimes nazi et communiste, Budapest a aujourd’hui retrouvé l’effervescence et la prospérité qui avait fait de la perle du Danube une ville de prestige et d’avant-garde au début du XXe siècle. Les touristes ne s’y trompent pas : en passe de détrôner Berlin et Prague au rang des destinations les plus en vues de l’est européen, la capitale hongroise mise tout sur ses nombreux attraits. Il faut dire que les clichés de carte postale n’y manquent pas, et les amoureux de culture y trouvent leur compte, tout en y savourant sa douceur de vivre.
Ainsi, on remonte le temps côté Buda sur les traces de l’ancien royaume magyar, on flâne dans les rues de Pest en se régalant de ses trésors d’architecture, on longe le Danube à bord de ses pittoresques tramways jaunes, on barbote dans eaux médicinales des bains thermaux les plus courus… Et pour prendre le pouls de la ville et profiter d’une pause bien méritée entre deux visites de musées, on s’attable dans l’un de ses nombreux cafés historiques pour s’y délecter de quelques douceurs locales ! Témoins de l’histoire de la capitale depuis plus d’un siècle, anciens repaires de l’intelligentsia, ils offrent à eux seuls un véritable voyage dans le temps et représentent une tranche d’histoire de la Hongrie. Tour d’horizons de trois des plus beaux cafés de la ville.
S’il est un incontournable des cafés budapestois, c’est bien le Café New York, le plus grand d’entre eux, et l’un des plus anciens, d’ailleurs promu au titre de « plus beau café du monde », rien de moins ! Ouvert en 1894 dans un beau building du boulevard Erzsébet appartenant alors à New York Life Insurance Company (d’où son nom), il fut l’un des cafés les plus fréquentés par l’élite culturelle locale au tournant du xxe siècle. Écrivains, poètes, éditeurs, journalistes et artistes en tout genre venaient y refaire le monde dans son décor fastueux de style Renaissance italienne où les marbres miroitants des sols et des colonnes se mêlent aux fresques des plafonds et aux dorures rutilantes des luminaires.
Tombé en perdition après la Seconde Guerre mondiale puis transformé en magasin d’articles de sport, il réouvrit dans les années 50 sous le nom de Hungária mais dû attendre 2006 et son acquisition par un nouveau propriétaire pour retrouver son éclat d’antan à la faveur d’une rénovation complète, alors bien méritée. Aujourd’hui très fréquenté par les touristes, il demeure un passage obligé de toute escale dans la capitale hongroise. Bien installés sur ses fauteuils de velours rouge, c’est un véritable spectacle qui se déroule sous nos yeux, le ballet des serveurs répondant à la douce mélodie de piano qui résonne entre ses murs…
Un régal tant pour les yeux que pour les papilles ! On y vient notamment siroter un excellent chocolat chaud à l’ancienne, riche et onctueux, ou (pour les plus téméraires) un café hongrois, mélange de café, de sucre et de palinka (l’eau de vie locale) aux cerises noires, accompagné d’une généreuse couche de crème fouettée.
En plein centre de Pest, il est une autre institution qui fait parler d’elle : le Café Gerbeaud. À l’origine des lieux, pourtant, point de monsieur Gerbeaud mais un certain Henrik Kugler. Issu d’une grande lignée de pâtissiers, Kugler ouvre son commerce en 1858 sur la place Jozsef Nador, avant de bientôt déménager sur la place Vörösmarty voisine. Si le café-confiserie Kugler est déjà très en vogue chez la bonne société budapestoise (il se dit que l’impératrice Sissi y faisait une escale à chacun de ses passages dans la ville), c’est son rachat en 1880 par Émile Gerbeaud, pâtissier-chocolatier suisse, qui feront des lieux – alors rebaptisés Café Gerbeaud – une véritable référence.
Entrepreneur de talent, Gerbeaud ne laissait rien au hasard, attentif au moindre détail, du goût de ses créations gourmandes, bien sûr, jusqu’à leur esthétique, en passant par leur emballage et la décoration des lieux (les amateurs d’art les plus attentifs reconnaîtront ainsi, dans l’un des salons, un tableau de Gustave Moreau). À la fin du xxe siècle, le Café Gerbeaud n’est plus seulement une institution locale et jouit d’une renommée internationale. Monsieur Gerbeaud devint même membre du jury de l’Exposition universelle de 1900 et recevra la Légion d’honneur française ! À sa mort, en 1919, sa veuve, Ester Ramseyer, fille d’un chocolatier français, prend la gestion du café et maintient sa réputation jusqu’à sa disparition, en 1940.
Après la guerre et l’avènement de l’URSS, les lieux sont nationalisés : le café devient Café Vörösmarty et perd son éclat d’antan… Des années sombres qui prendront fin dans les années 90. Alors que Budapest sort de la grisaille soviétique, les héritiers Gerbeaud rachètent le commerce. Le Café Gerbeaud renaît et retrouve son atmosphère d’autrefois ! Aujourd’hui encore, dans le confort de ses salons feutrés, on se délecte de pâtisseries hongroises savamment exécutées, comme la tarte Dobos (gâteau alternant couches de génoise et crème au chocolat), ou le fameux gâteau Gerbeaud (Zserbo en hongrois), au chocolat, aux noix et à la confiture d’abricot, créé par le maître pâtissier lui-même il y a plus d’un siècle. Et pour les plus pressés, on peut acheter les gourmandises à emporter au comptoir.
À quelques pas du Danube, dans le quartier touristique et commerçant de Belváros, il est un bâtiment qui ne manque pas d’attirer l’œil du passant… Avec sa façade de style éclectique mélangeant les éléments néo-gothique, Art nouveau et maure, la maison Brudern, ou Párisi Udvar (littéralement la cour de Paris), est incontestablement l’un des plus beaux immeubles de Budapest. À l’intérieur comme à l’extérieur, le visiteur se régale de ce fabuleux joyaux d’architecture, avec pour point d’orgue sa galerie traversante aménagée selon le modèle des passages parisiens.
À l’origine, à son ouverture en 1817, les lieux abritaient des commerces au rez-de-chaussée et les bureaux de la Downtown Savings Bank, propriétaire de l’immeuble, dans les étages. À l’instar de ses cousins parisiens, tel le passage des Panoramas dont l’architecte se serait inspiré, le passage de Paris était à la Belle Époque un lieu à la mode où l’on venait, outre pour ses boutiques, pour voir et être vu… Si la galerie survécut à une grande opération de réfection du bâtiment en 1913, elle tomba en perdition des décennies plus tard, sous l’ère soviétique. Longtemps laissé à l’abandon, l’immeuble n’était plus que l’ombre de lui-même avant qu’un grand chantier de rénovation le fasse renaître de ses cendres il y a quelques années.
Aujourd’hui, la maison Brudern a retrouvé toute sa flamboyance, et le fameux passage de Paris, réouvert au public, abrite désormais un café-brasserie où l’on se restaure en profitant de la beauté qui s’offre sous nos yeux, entre les boiseries de la structure savamment sculptées, décorées de dorures et de cuivres éclatants, les plafonds ouvragés et le spectaculaire dôme en mosaïque de verre. Un décor à couper le souffle : les délicieuses douceurs à la carte en sont encore plus savoureuses dégustées dans un tel cadre !
